Gres porcelanowy na schodach zewnętrznych fot. Ceramika Paradyż
Schody

Gres porcelanowy na schodach zewnętrznych

Mniej śliskie są płytki ryflowane przy zewnętrznej krawędzi lub z powierzchnią strukturalną oraz wykończone matowo. Jednak trudniej jest je utrzymać w czystości niż gładkie. Równie ważna jest ich twardość powierzchniowa – „odpowiada” ona za zarysowania i powinna wynosić 7-8 w skali Mosha. Klasa ścieralności – ze względu na intensywność użytkowania schodów sprawdzają się płytki IV i V klasy. Zarówno ze względów bezpieczeństwa, jak i estetycznych warto zróżnicować kolorystycznie stopnicę i podstopnicę. Wtedy krawędź stopnia wyraźnie się odcina, jest bardziej widoczna. Dobrze wyglądają schody, których stopnie i podstopnice są wykończone płytkami w tym samym kolorze, ale różnią się odcieniem. Ponieważ stopnie mają przeważnie szerokość 30-35 cm, warto dobrać płytki tak szerokie jak stopnica albo kupić dłuższe i dociąć je do wymaganych wymiarów. Brzydko wyglądają „sztukowania” niewielkimi, docinanymi kawałkami. Jeśli jednak zachodzi konieczność łączenia płytek na stopnicy, to najlepiej dociąć płytki symetrycznie tak, aby miały takie same wymiary, więc gdy stopnica ma 35 cm, warto dociąć dwie płytki do wymiarów 17,5 cm. Na schodach zewnętrznych płytki należy układać w temperaturze od 5 do 30 st. C. Pamiętajmy, że latem klej i spoina schną szybciej. Na ich ułożenie mamy wtedy dużo mniej czasu. Należy wybrać taką porę dnia, aby nie było zbyt wysokiego nasłonecznienia i wiatru.

Układanie

Zanim dobry glazurnik przystąpi do układania płytek, sprawdzi, czy stopnie schodów mają jednakową szerokość i wysokość. Jeśli wymiary się nie zgadzają, schody należy wyrównać. Stosuje się do tego szpachlówki cementowe o wysokiej wytrzymałości, odporne na wysokie obciążenia. Przy układaniu płytek na schodach zewnętrznych wykorzystuje się tak zwaną technologię tarasową. Żeby woda opadowa, która przesącza się przez fugi, nie wnikała do warstw konstrukcyjnych, powinno się zastosować hydroizolację podpłytkową zewnętrzną. Najlepszym rozwiązaniem jest dwuskładnikowa masa do izolacji tarasów, basenów, oczek wodnych. Jest ona barierą dla wody, natomiast przepuszcza parę wodną. Dzięki temu zapobiega „odparzaniu” okładzin ceramicznych. Znosi ona również naprężenia między podłożem a płytkami, które mogą powodować ich odpadanie. Po ułożeniu hydroizolacji można przystąpić do przyklejania płytek. Należy stosować kleje elastyczne klasy C2.
Płytki wykańczamy spoinami elastycznymi, których szerokość wynosi minimum 4-5 mm. Szerokie spoiny kompensują naprężenia, sprawiają, że płytki, które są materiałem nieelastycznym, nie pękają. Elastyczna fuga nasączona wodą opadową i poddana wielokrotnemu zamarzaniu i odmarzaniu również zachowuje swoją strukturę.
Szczególnie ważne są spoiny na połączeniu stopnicy z podstopnicą. Brzegi schodów poddane są mocnym obciążeniom mechanicznym, dlatego spoina powinna być w tych miejscach wykonana z silikonu. Szczególnie podatnym na zniszczenie jest źle zabezpieczony najwyższy stopień. Krawędzie stopni można dodatkowo wzmocnić za pomocą antypoślizgowych profili schodowych z aluminium lub stali nierdzewnej.

Balustrady, miejsca szczególne

Bardzo ważne jest, żeby przez kotwienie balustrady schodów nie przedostała się woda pod hydroizolację. Miejscem bardzo podatnym na przeciekanie jest styk balustrady i podłoża. Dlatego przy podporach balustrady należy wykonać szczelne i elastyczne połączenia. Trzeba dokładnie zaprojektować ich położenie i wykonać otwory montażowe równocześnie z układaniem hydroizolacji podpłytkowej, tak aby później nie przewiercać się przez płytki i hydroizolację. Spoina wokół balustrad metalowych powinna być wykonana z silikonu, ponieważ każda cementowa fuga przy wprawionej w drgania metalowej balustradzie się wykruszy.

Artykuł powstał przy współpracy
Polskiego Zrzeszenia Płytkarzy
00-613 Warszawa,
ul. Chałubińskiego 8
tel 22 830 22 01
www.pzp.org.pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *